Клубника дома

ЯГОДНАЯ КУЛЬТУРА ПРОСИТСЯ НА БАЛКОН.

 ЕЛИЗАВЕТА II В КОНТЕЙНЕРЕ.

Елизавета II в контейнереМиллионы людей в нашей стране выращивают цветы на балконе, а некоторые ухитряются выращивать огурцы и помидоры. Между тем, существует возможность расширить перечень культур за счёт ремонтантной земляники. Такие опыты наверняка уже ставились и возможно не безуспешно. Действительно, кустики ремонтантной земляники имеют красивые листья, цветение практически непрерывное. К тому же, можно получить ягоды, да ещё какие!

Всех без исключения посетителей выставки «Цветы 2003» привлекла композиция контейнерных растений земляники, представленная ООО «Опытно-селекционный питомник».

Мы обратились к одному из разработчиков технологии выращивания ремонтантной земляники в контейнере кандидату с/х наук Качалкину Михаилу Витальевичу.

- Можно ли выращивать обычную землянику в контейнере?

- М.В. Конечно можно. Такие попытки предпринимались неоднократно. Только следует учесть, что обычные сорта дают один урожай за сезон.

- Какие-же основные условия успеха?

- М.В. Прежде всего, для успешного выращивания необходимо заострить внимание читателя на следующих моментах.

Предпочтительно использовать ремонтантные сорта, поскольку уже в год посадки реально получить 1-1.5 кг. ягод с одного контейнера объёмом 15 литров. Вы можете попробовать посадить и обычную землянику, но урожай, даже с очень хороших розеток, будет небольшим и только на следующий год, при условии хорошей перезимовки, возможно получение хорошего урожая.

Земляника хорошо переносит пересадку только когда растения молодые. Старые растения плохо переносят пересадку и, следовательно растение должно быть выращено непосредственно в контейнере где и будет расти растение в течении 1-2-х лет.

Таким образом, принципиальное отличие ремонтантных сортов может хорошо реализоваться в нескольких урожаях. Применительно для балконной культуры возможно получение ягод с начала мая и до декабря.

- Что-же основное?

- М.В. Как и в любом деле здесь трудно выделать что-то одно. Поистине удивительный результат достигается при комплексном подходе к проблеме:

Сорт:

Подойдёт любой ремонтантный сорт, но по результатам опытов, урожай и размер ягод Елизаветы II, на сегодняшний день остаётся непревзайдённым.

Ёмкость:

Подходят любые ёмкости объёмом не менее 3-х литров в расчёте на одно растение. В стандартные балконные ящики высаживают растения на расстоянии 20-25 см. В крупные контейнеры (10-15 литров) высаживают по 3-4 растения равномерно размещая их по поверхности. На дне контейнера обязательно должны быть отверстия для стока излишней воды.

Субстрат:

Лучшим субстратом для земляники являются смеси на основе верхового полуразложившегося торфа с добавлением минеральных удобрений (характерная особенность – его рыжеватый цвет и выраженная структура). Принципиальные противники минеральных удобрений могут изготовить субстрат сами, взяв за основу нейтрализованный верховой торф и смешав его с новозным перегноем или биогумусом в пропорции 1:1.

Рассада:

Хорошо развитая рассада с крупной почкой (сердечком), с 5-6 листьями вполне подходят для посадки. Её можно выкопать со своего участка или приобрести в надёжном питомнике (магазине).

Срок посадки:

Предпочтителен самый ранний срок посадки (март). Поскольку, рассада реально бывает доступной только в середине апреля, то в эти сроки и следует высаживать. Вообще, высаживать её можно в любые сроки только следует учесть, что, чем позже посадка – тем меньше урожай в первый год. В тоже время нельзя спешить, поскольку активно расти земляника начнёт только в середине мая, ведь на улице и на балконе ещё холодно.

Другое дело – застеклённый балкон. Здесь вполне подайдёт посадка в начале апреля.
Конечно, можно немножко обмануть природу и высадить рассаду сначала на подоконнике в квартире в горшок 0.5-0.7 литра, а уже в середине мая или даже в конце, пересадить в балконный ящик или в контейнер на даче. Кстати, это интересная схема выращивания. Поскольку, в конце августа многие уезжают с дачь, можно и растение в контейнере прихватить домой. А на балконе ягоды будут Вас радовать до декабря (установлено, что осенние ягоды переносят мороз до –-6oС).

Поливы и подкормки. Елизавета II требовательная культура. Поэтому, регулярные поливы и подкормки (1 раз в две недели) необходимы. Для подкормок подойдёт комплексное минеральное удобрение – Кемира люкс. В случае отказа от минеральных удобрений, необходимо использовать новозную жижу в разведении 1:20.

Полив:

Если Вы используете хороший субстрат на основе слабо разложившегося верхового торфа, то нет проблем с определением частоты и обильности полива. Излишняя вода легко проникает через него и уходит через дренажные отверстия. Если же в составе субстрата много низинного торфа и перегноя, то, в этом случае, часто отмечается переувлажнение. Поэтому, для таких случаев, на дно контейнера помещают дренаж (керамзит или мелкие камешки).

С верховым торфом часто бывают другие проблемы. Если Вы немного пересушите его, то вода, поливаемая сверху, плохо его смачивает и растение страдает от недостатка влаги. Восстановить хорошую обеспеченность влагой можно только опустив весь контейнер в ёмкость с водой и дать ему насытиться влагой в течение 2-х часов ( пересушенный контейнер будет плавать).

- А как быть осенью, как сохранить это чудо зимой?

- М.В. Лучший способ помочь растению перезимовать это – вынуть его вместе с комом земли и закопать его в почву на уровне поверхности и хорошо полить. Не забыть уплотнить почву вокруг. Дополнительное укрытие применяют по необходимости. Так, в эту зиму укрытия не требовалось более того, оно могло только повредить, а в зиму 2002-2003 года без укрытия растения подмёрзли бы.

Можно попытаться сохранить растения на балконе. Для этого, как можно позже, когда наступят устойчивые холода и почва в контейнере замёрзнет, укрыть растение с головой опилками так, чтобы темпиратура не опускалась ниже -5oС. В период оттепелей необходимо обеспечить проветривание растений, поскольку плюсовые темпиратуры вызывают подопревание. Весной, как только наступят устойчивые положительные температуры, в Москве это случается в начале марта, необходимо освободить растение от укрытия. Укрывать только при температуре наружного воздуха -8oС. Можно занести растение в квартиру и оставить на подоконнике, но это можно делать не раньше, чем за 1-2 недели до предполагаемого срока выставления растения на балкон, иначе растение истощится вследствие недостатка света.

- А какие ещё особенности существуют?

- М.В.  У земляники образуются усы, на которых формируются розетки листьев, а затем и цветоносы. Так вот, если они находятся в освещённой зоне, то можно разрешить им плодоносить. На одно растение в ёмкости можно оставить до 5-6 боковых розеток на усах. Если же усы попадают в зону тени, то их нужно обязательно удалить, иначе они будут ослаблять основное растение.

Важным моментом является приём-удаление первых цветоносов. Это делается для того, что бы молодые растения хорошо развились и последующие урожаи были по-настоящему обильными.

Необходимо следить, чтобы цветонос выходящий за пределы ёмкости не переломился под весом созревающих ягод. Для этого на край ящика под цветонос можно положить кусочек поролона или валик из ткани.

Мы изложили только основные моменты технологии выращивания Елизаветы II в контейнерной культуре. Наверняка, Вы сможете усовершенствовать технологию применительно к вашим условиям и выращивать её на вашем балконе наряду с цветами. А она наградит Ваше терпение сочными и ароматными ягодами. Стоит попробовать!

Посади-ка землянику. Осенняя посадка ранних сортов

Летом, в период ягодного и фруктового изобилия, меньше всего хочется думать о том времени, когда этого великолепия не будет. Однако именно тогда — в первые месяцы весны — всем хочется попробовать сладких ягод. Ранняя ягодка самая вкусная, самая желанная. А самая ранняя ягода у нас какая? Правильно, земляника! Когда малина и ежевика только-только начинают цвести, виноград начинает формировать соцветия, а фрукты тем более далеки от спелости, на грядках полным ходом идет сбор алых сочных и ароматных ягод. Вот потому-то и любят землянику все — от мала до велика. Как же получить ее ягоды пораньше? Ответ прост — посадить землянику тоже нужно пораньше. Осенью.
Высаживать землянику лучше всего в августе-сентябре. Тогда до морозов она успевает хорошо укорениться, весной мощно трогается в рост и радует обильным урожаем.
Перед посадкой на каждый квадратный метр будущей плантации вносят до 10 кг перепревшего навоза и до 50 г комплексных минеральных удобрений (нитроаммофоска, кемира и др.). На тяжелых грунтах вносят песок (до 20 кг/м2). За 2—4 недели до посадки участок перекапывают, чтобы почва уплотнилась и, оседая, не разрывала корешки, не оголяла их, а при поливе не замуливала сердечко (точку роста). Если же участок был вскопан непосредственно перед посадкой, землю необходимо уплотнить (катком либо ногами).

 

 Кама-72

Немаловажное значение имеет схема посадки: чем гуще посажена земляника, тем ниже урожай, да и ягода несколько мельчает. Землянику желательно сажать так, чтобы кусты не мешали друг другу развиваться, а садоводу должно быть удобно за ними ухаживать.
В Европе, например, высаживают до 50 розеток на 1 м2. Урожай с каждого кустика невелик, но их на участке много, поэтому ягод собирают до 5 кг/м2. Причем в очень ранние сроки. А все потому, что используют только молодые кусты. В августе высадили, на следующий год урожай собрали — и долой куст с грядки. И так каждый год. Суть здесь в том, что чем старше куст земляники, тем позже на нем созреют ягоды. Разрыв в плодоношении между одно- и трехлеткой может составить до 10 дней. Так что самые ранние ягоды созревают на однолетних растениях. Да и ягода на однолетках крупнее, чем на многолетних кустах.

 

 Зефир

Но для получения раннего хорошего урожая одной посадки не достаточно. За земляникой необходимо постоянно ухаживать: от посадки до морозов проводят поливы, прополки, рыхление почвы, подкормки (в сентябре азот исключают и подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями). В сентябре-октябре, при наступлении прохладной погоды, мульчируют междурядья (листьями, сеном, соломой). А на зиму плантацию  укрывают. Только не стоит засыпать кусты 20-сантиметровым слоем мульчи. Если зима будет теплой — все выпреет. Лучше всего укрывать кусты еловым лапником или хворостом, чтобы растения «дышали». Я укрываю свою землянику кукурузными стеблями — укладываю в междурядья вязанками, а сверху поперек них кладу те же стебли кукурузы. Землянике и не холодно, и дышится вольготно.
Очень хорошо, если зимой плантация защищена от северного ветра строениями, деревьями или кулисами из кукурузы или подсолнечников. На кулисах и укрытии накапливается снег, а это дополнительное утепление. Как только с зимы повернет на весну, плантацию расчищают от снега, а в дальнейшем убирают укрытия и мульчу, чтобы не задерживать прогревание почвы. Один раз в неделю растения на плантации поливают теплой (40 °С) водой.
Как только сойдет снег, удаляют засохшие и поврежденные листья и проводят подкормку азотом (20—50 г д. в. на м2). Это поможет избежать весеннего неинфекционного хлороза (пожелтения листьев). В конце апреля — начале мая, когда земля прогреется, плантацию опять мульчируют для лучшего сохранения влаги. Перед мульчированием проводят регулярные прополки и глубокое рыхление междурядий.

 

 Дивная

Не стоит забывать также о болезнях и вредителях. Растения, страдающие от них, плодоносят позже здоровых, урожай с них будет гораздо ниже, а ягода мельче. Поэтому для получения полноценного урожая в максимально ранние сроки необходимо защитить землянику от всякой «нечисти». Я обрабатываю свою плантацию коллоидной серой (50—100 г на 20 л воды) 1—2 раза до цветения и 2 раза после. Сера — малотоксичный акарицид и фунгицид, которого обычно достаточно для защиты земляники от болезней и вредителей до конца плодоношения.
Есть и другие факторы, влияющие на скороспелость земляники. Например, на южных склонах она зреет раньше, чем на склонах другой ориентации. На возвышенности раньше, чем в низине, на солнечном месте раньше, чем в полутени, в пригороде — раньше, чем в чистом поле, на легком грунте раньше, чем на суглинках.
Теперь поговорим о сортовом разнообразии. Согласитесь, глупо ожидать плодоношения в мае от средне- и позднеспелых сортов. Это привилегия ранних и сверхранних сортов. В нашей климатической зоне земляничное изобилие наступает в первых числах июня. До этого момента земляники на рынках не так уж много, да и цена «кусается». Значит, нас интересуют сорта, которые начинают плодоношение до этого времени.
Таких сортов великое множество. Но раньше всех созревает Кама-72. Я считаю ее жемчужиной сверхранних сортов. В нашем регионе первые ягоды Камы созревают 17—20 мая. Плоды округло-конические, первые диаметром более 5 см и массой 50 г, сухие и очень плотные. Окраска — темно-вишневая с чернотой. Ягода превосходного вкуса и аромата. Нужно самому попробовать, чтобы понять какая это прелесть. Ягоды Камы одни из самых вкусных не только среди ранних сортов, но и вообще в сортовом ассортименте. А растянутый период плодоношения позволяет лакомиться ими на протяжении месяца. Несмотря на столь раннее созревание, урожайность сорта очень высока. С 2—3-летних кустов я собираю по 1 кг ягод.
Вслед за Камой после 20 мая созревают Зефир и Ольвия. Эти сорта почти не отличаются друг от друга по характеристикам. У Ольвии ягода массой до 60 г, у Зефира — до 40 г, но он созревает на пару дней раньше.

 

 Вебенал

Ягоды вкусные, плотные, транспортабельные. Созревают в течение 2 недель с начала плодоношения. Урожайность до 1 кг с куста.
Есть еще один интересный сорт, о котором у садоводов нет единого мнения. Это Дукат, только не польский среднепоздний, а сверхранний голландец. Созревает позже Камы, но раньше Зефира. Ягоды ярко-красные, блестящие, приятного вкуса. Первые — очень крупные (размером со спичечный коробок), но легкие, массой 30—35 г. С одной стороны, не каждому понравится такая легкая ягода, а с другой, когда покупаешь 5 кг Дуката, а тебе в руки дают ведро ягод, да еще с горкой (обычно в ведре 7—8 кг), — это радует.
Еще один любимчик — сорт Дивная, созревает к 25 мая. Плоды похожи на маленькие морковочки, длиной до 6 см и массой до 50 г, темно-вишневые, блестящие, при полном созревании обретают четко выраженный привкус лесной земляники. Сорт пользуется на рынках большим спросом.
Вслед за Дивной созревает целая вереница сортов с урожайностью уже более 1 кг с одного куста.
Стар Кримсон Кинг (Непревзойденный масляный король) полностью оправдывает свое название, так как его ягоды массой до 100 г каждая имеют маслянистый блеск.
Прекрасны ягоды Чешской красавицы, тупоконические, темно-вишневого цвета с матовым блеском, вкусные и ароматные. Напоминают ягоды Лорда, только созревают дней на 10 раньше него. А урожайность — до 2 кг с куста.
Хотелось бы выделить также сорта Фейерверк и Белруби, созревающие в конце мая. Хотя ягоды у них не самые крупные, массой до 50 г, но какие же они вкусные и ароматные!
Отдельного разговора заслуживает сорт Вебенал. На однолетках ягоды созревают в конце мая, на многолетних кустах — в первых числах июня. Сорт не самый ранний — но какая у него ягода! Уникальной веретеновидной формы, с шейкой, отдельные плоды длиной более 6 см и массой более 100 г. Темно-вишневые, блестящие, непревзойденного вкуса и аромата. Урожайность Вебенала потрясает. На однолетках обычно 2—3 цветоноса, на двухлетках — в среднем 10 штук. На рынке его моментально раскупают! Тем не менее, есть у этого сорта небольшой недостаток. Устойчивость Вебенала к земляничному клещу несколько ниже, чем у описанных выше сортов. Но, во-первых, при современном уровне средств защиты эта проблема разрешима. А, во-вторых, я этот недостаток сумел превратить в достоинство. Весной иногда сложно определить момент первой обработки от клеща, а лить химпрепараты лишний раз не хочется. Вебенал служит у меня индикатором — если на его кустах заметны первые признаки поражения клещом, значит пора обрабатывать всю плантацию.

 

 Хуми Гранде

Практически в те же сроки, что и Вебенал, начинает плодоношение сорт Хуми Гранде. Кроме крупных ягод, массой до 110 г, изумительного вкуса, сорт обладает еще одной редкой особенностью: мощные цветоносы практически весь урожай удерживают на весу. Казалось бы, зачем выращивать Вебенал и Хуми Гранде, ведь есть сорта, созревающие гораздо раньше? Но попробуйте найти в конце мая на рынке ягоды массой даже не 100, а хотя бы 60—70 г. Если все же найдете, обратите внимание на цену — и все станет ясно. А ведь для многих гурманов значение имеет не только вкус ягод, но и их размер.
Еще два сорта, Хани и Антеа, заслуживают внимания не только дачников, но и фермеров. Созревают в третьей декаде мая. У Хани ягоды округло-конические, у Антеа — удлиненно-конические, темно-красные, блестящие, отличного товарного вида. А транспортабельность такая, что Зенга Зенгана (этот сорт считается эталоном транспортабельности) позавидует.
Тем садоводам, у которых маленький участок и нет возможности посадить сорта разных сроков созревания, я советовал бы посадить сорта постоянного плодоношения. Кроме того, что они плодоносят до самых морозов почти без перерыва, первый урожай у таких сортов можно снимать во второй-третьей декаде мая, то есть вместе со сверхранними сортами. И этот первый урожай достигает 0,5 кг с куста. На двух- и трехлетних растениях большинство ягод располагается в 2—3 уровня по всему кусту.
Я не буду описывать сорта постоянного плодоношения, так как эта тема требует отдельной большой статьи. Просто перечислю сорта, зарекомендовавшие себя как наиболее практичные. Это Женева, Брайтон, Сельва, Королева Елизавета, Чудо Лихоносова, Чудо Мира, Всемирный дебют и др. (ягода массой  30—60 г). Более крупноплодные сорта — Елизавета ІІ, Морской пейзаж, Сискип, Искушение и др. (ягода массой 70—110 г).
Хочу обратить внимание читателей, что данные по скороспелости, урожайности и крупноплодности сортов, указанные в статье, приведены для зоны Лесостепи, где я живу. Южнее плоды созреют раньше, на Севере Украины — позже. Ягоды могут быть крупнее, а урожайность выше, чем у меня, так как, признаюсь по секрету, я не «ягодник». Для меня гораздо важнее вырастить высококачественные саженцы. А так как участок занимает более 0,5 га, у меня не всегда есть возможность обеспечить надлежащий уход за земляникой именно в период роста и созревания ягод — слишком много работы с другими культурами. Надеюсь, садоводы, которые смогут уделять землянике больше внимания, получат более впечатляющие результаты — самую раннюю, самую вкусную, самую урожайную землянику.

Круглогодичное выращивание клубники

Наряду с разными способами внесезонного получения ягод клубники особое внимание заслуживает метод круглогодичного выращивания клубники на полиэтиленовых мешках. Но не в теплицах, а в самых обычных помещениях, где возможно поддерживать постоянную комнатную температуру и есть электричество. Применение полиэтиленовых мешков как тары для субстрата при вертикальном выращивании клубники позволяет эффективно использовать площадь помещения и получать хороший урожай ягод.

Таким образом, каждый желающий может выращивать клубнику круглый год в домашних условиях и с минимальными первоначальными затратами, так как методика не сложна в освоении и доступна любому человеку. Используя этот метод, можно получать 5 урожаев в год и лакомиться свежей ароматной клубникой и ранней весной, и поздней осенью, и в лютый зимний мороз. Это немного смахивает на сказку, но, тем не менее, это — реально.

Наверное, не стоит говорить, сколько радости семье или гостям сможет доставить лукошко красных ароматных ягод, преподнесенное, скажем, к новогоднему столу или к рождественскому, или просто так, без повода. А, приложив некоторые организационные усилия, используя эту методику, можно построить и весьма успешный бизнес, так как ягоды клубники в холодный период всегда будут продаваться в несколько раз дороже, чем обычно.

В данном разделе будут рассмотрены такие аспекты разворачивания клубничной плантации в помещении (способ вертикального выращивания клубники в полиэтиленовых мешках):

Подготовка помещения, установка мешков

Июнь 25th, 2009 | wshurik

Под круглогодичное выращивание клубники на полиэтиленовых мешках можно использовать практически любое помещение, где есть возможность создать и поддерживать необходимые условия микроклимата. Прежде чем приступить к обустройству клубничной плантации, хозяину необходимо определиться насколько масштабным будет его производство. Исходя из этого, он сможет принять решение о необходимости монтажа той или иной конструкции, приобретении материалов и оборудования, привлечении дополнительной рабочей силы и т.д.

Например, если в наличии есть только небольшое пустующее помещение, скажем 10-20 м , можно наладить мини-производство ягод с небольшим количеством мешков, ограничившись минимальным вложением денег, так как для такой плантации не требуется специального оборудования и обустроить ее можно простым доступным способом. С другой стороны, создание крупной высокотехнологичной плантации (100-200 м ) выведет хозяина на новый уровень производства, но тогда и материальные затраты будут на несколько порядков выше.

Ниже пойдет речь о создании круглогодичной плантации для организации именно небольшого домашнего выращивания ягод клубники. Схема обустройства помещения, которая здесь описывается, является лишь одной из возможных. Создавая собственную круглогодичную плантацию, каждый будет ориентироваться на особенности своего помещения.

Мешки с высаженной клубникой устанавливаются вертикально вдоль помещения. Расстояние между рядами для проходов должно быть не менее 80 см, между мешками в ряду — не менее 15-25 см. Наиболее рационально располагать мешки в таком порядке: проход возле стены — ряд мешков — 15-20 см, отступ — второй ряд мешков — проход между рядами и т.д. Причем мешки в первом и втором ряду располагают смещено по отношению друг к другу (как шашки на шахматной доске). Это нужно для того, чтобы можно было легко при необходимости достать до любого мешка. Плотность установки мешков при таком порядке получается 2-4 мешка на 1 м.

Для подачи питательного раствора используется большая емкость, которую закрепляют как можно выше, чтобы создать поток жидкости. Емкость крепится на кронштейне (или другим удобным способом), жидкость в нее заливается через люк или горловину (зависит от того, какая емкость используется). Если большой емкости нет, то используется несколько емкостей меньших размеров или просто питательный раствор заливается в несколько заходов. От емкости с жидкостью с помощью переходников создается разветвленная система трубопроводов.

Также к трубопроводу крепятся хомуты-фиксаторы мешков. Сам мешок установлен на земле и на трубопровод не подвешивается!

Хомут-фиксатор, прикрепленный к трубопроводу, служит только для поддержания мешка в вертикальном положении и не является опорой. Если есть возможность, для фиксации мешков можно установить отдельные опоры.

Если хозяин захочет увеличить объемы производства и выбранное помещение позволяет, мешки можно устанавливать в два яруса. Второй ярус располагается над первым с интервалом между ними в 20-30 см. Мешки второго яруса устанавливаются на специально сооруженные стеллажи, питание подается так же, как для нижнего яруса.

Еще нужно будет наладить систему освещения. Для освещения клубничной плантации с мешками потребуются лампы дневного света. Установить их можно разными способами — в зависимости от высоты мешков и в соответствии с имеющимся для этого пространством. Обычно лампы располагаются горизонтально над растениями, чтобы равномерно освещать всю площадь посадки, реже — вертикально. Высоту подвески ламп, возможно, придется регулировать, поэтому удобнее не закреплять их стационарно, а подвесить на достаточно прочных шнурах, длину которых можно регулировать, или изготовить специальные крепления из деревянных реек, металлических уголков и т.п.

Благоприятный микроклимат в помещении способствует высоким урожаям клубники. Контролировать и регулировать микроклимат можно в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме. Какой режим использовать, зависит, в первую очередь, от объемов производства и финансовых возможностей.

Автоматический и полуавтоматический режимы используются, как правило, на больших площадях и требуют наличия специального оборудования и приборов, таких как вентиляторы, компрессор с распылителем для орошения, парогенератор, вытяжная наружная вентиляция, емкости-дозаторы и т.д.

Освещение клубники

Выращивая клубнику в закрытом грунте, особое внимание необходимо уделить освещению помещения. Для клубники, как и для большинства других растений, солнечный свет жизненно необходим. И в помещении, виду отсутствия естественного источника света (солнца), необходимо создать искусственное освещение.

Для искусственного освещения клубники необходим источник света с составом спектра, наиболее близким к солнечному. Этому требованию лучше всего отвечают газоразрядные лампы дневного света. К тому же они очень экономичные в отношении расхода электроэнергии.

В продаже имеются лампы дневного света различной длины и мощности от 20 до 80 Вт, но для наших целей наиболее подходят 40-50-ватные (они потребляют меньше электроэнергии и создают достаточное освещение). Одна лампа метровой длины обычно устанавливается на 3-6 м площади (в зависимости от плотности размещения мешков). Если какие-то стороны мешка постоянно находятся в тени, то стоит время от времени переставлять мешок, немного проворачивая его вокруг своей оси (для более равномерного распределения освещения среди кустов). Стандартом освещения является: 130-150 люкс в течение 12-14 часов или 2-3 лампы (F-7) на 15-20 кв.м. Степень освещения желательно контролировать специальным прибором — люксометром.

Также для ламп необходимо выбрать светильники нужного размера и наиболее подходящей конструкции. При этом лучше использовать лампы с желтым оттенком свечения, так как этот свет больше подходит для растений и приятней глазам, чем холодный синий.

При установке ламп, а также при пользовании ими, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами. Лампы должны быть надежно подвешены, все электрические соединения хорошо изолированы. Желательно лампы подключать через предохранитель. Особенно внимательно нужно следить, чтобы на включенные лампы случайно не попали капли питательного раствора, а также вода.

Для повышения качества освещения рассады и экономии электроэнергии на стенах можно установить отражатели света (листы жести, алюминиевую фольгу, белую бумагу или побелить стены известью).

Большая часть сортов клубники реагирует на протяженность светового дня. Замечено, что чем дольше день в закрытом грунте, тем раньше клубника начинает цвести. Вообще, чем световой день дольше, тем скорее хозяин будет собирать урожай, и тем качественнее он будет. Так, при длине дня 16 часов клубника зацветает через 10 дней, а начинает плодоносить через 35, в то время как при длине дня 8 часов — соответственно через 14 и 48 дней. Для наилучшей урожайности и качества ягод световой день должен длиться около 14 часов. При этом световой день должен быть непрерывным. Если он прерывается, то показатели урожайности будут несколько хуже.

Если клубничная плантация устраивается в помещении, куда проникает солнечный свет (теплица, веранда, лоджия, помещение с большими окнами), то достаточно будет использовать только циклическое досвечивание. То есть, искусственное освещение применяется только в то время и в тех местах, где отсутствует естественное. Так, например, если зимой световой день длится 7 часов и все это время помещение достаточно освещено, то дополнительное искусственное освещение потом включают еще на 7 часов, чтобы полное время освещения равнялось оптимальным 14 часам в сутки.

Утром, пока окончательно не рассветет, можно включить подсветку, а затем выключить. То же самое нужно проделать и вечером — включить освещение перед тем, как начнет смеркаться. Выключить его можно тогда, когда наберется нужное количество часов. Если для хозяина это затруднительно, можно использовать таймер-устройство, которое будет включать и выключать лампы искусственного освещения в определенное время.

Если же для клубничной плантации из мешков используется полностью закрытое помещение, то ее хозяину придется полагаться только на искусственное освещение.

Опыление клубники

В закрытом помещении во время цветения придется проводить искусственное опыление клубники.

Продолжительность цветения одного цветка — от одного до четырех дней. Цветки на плодоносе распускаются не одновременно, а период цветения в зависимости от сорта длится несколько недель. Есть несколько способов искусственного опыления цветоносов клубники в закрытом грунте:

  1. ручной способ мягкой кисточкой,
  2. включение вентилятора в сторону цветоносов (по аналогии с природой: дует ветер — происходит опыление),
  3. размещение улья для выпуска пчел.

На небольших клубничных грядках это лучше всего делать вручную: каждое утро мягкой школьной кисточкой провести по каждому цветку. Или же с утра включают вентилятор.

Обычно одновременно выращиваются 3-4 сорта клубники, чтобы при перекрёстном опылении ягоды получались лучшего качества и урожайность была выше.

На больших плантациях на период цветения в помещение заносят ульи, пчелы из которых прекрасно выполняют функцию опылитетей.

 

 

 

 

 

 

 

Субстрат для рассады клубники

Полиэтиленовые мешки служат тарой для наполнения питательной почвосмеси — субстрата для выращивания клубники. Идеальный субстрат состоит из следующих компонентов: дерновая земля, торф, перегной, мелкие опилки и песок. Перед использованиям землю желательно перебрать, удаляя все лишнее (корни, камни и т.п.).

Лучшая дерновая земля — среднесуглинистая. Она содержит много органических веществ и не бывает кислой. Но она обычно очень тяжелая, поэтому в чистом виде ее не применяют, а для рыхлости и легкости добавляют в нее древесные опилки: на 7 частей дерновой земли — 2 части опилок. Дерновую землю, взятую для рассады, нужно перебрать и, уложив в полиэтиленовый мешок, увлажнить и поставить в полузатененное помещение. Важное замечание: ни в коем случае нельзя брать дерновую почву для мешков из мест, где в последние три года росла клубника, картофель, помидоры или малина. Это поможет избежать заражения молодых саженцев типичными для этих растений болезнями.

Торф — самый чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На 1 ведро торфа надо добавить 2-3 столовых ложки доломитовой муки (или 1 стакан древесной золы) и тщательно все перемешать. Затем сложить в полиэтиленовый мешок и полить следующим раствором: в 3 л воды развести 0,5 чайных ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливать медленно, чтобы хорошо пропитать торф. Слишком сухой торф в пакетах хранить нельзя, так как в нем погибают полезные микроорганизмы, поэтому его нужно увлажнить.

Перегнойная земля — самая плодородная, богатая органическими веществами часть субстратной смеси. Получают ее от разложения навоза или других органических остатков.

Мелкие древесные опилки перед использованием смачивают раствором мочевины. В 2-3 л воды разводят 2 столовых ложки мочевины и заливают этим раствором 10 кг опилок. Через 2 часа в увлажненные опилки добавляют 1 стакан древесной золы, доломитовой муки или мела, все хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый мешок и ставят в теплое помещение.

Песок добавляется в почвенные смеси в малых количествах — 1/10 часть от общего объема смеси. Песок лучше брать речной, крупнозернистый.

Перед наполнением мешков для компонентов субстрата — равные доли дерновой земли, торфа, перегноя и опилок — вносится ведро перепревшего навоза, 60-70 г суперфосфата, два стакана золы и 15-20 г мочевины. Субстрат с удобрениями необходимо хорошо перемешать — и он готов для наполнения мешков.

Этот состав компонентов является лишь одним из возможных, хорошо проверенных вариантов. Первое время желательно придерживаться описанного рецепта приготовления субстрата. Со временем, накапливая практический опыт, можно уже самостоятельно путем экспериментов подобрать другое удачное сочетание компонентов.